提起外高加索，好像大部人都是陌生的，如果再问一句，外高加索是指哪三个国家？我想关于这个问题，90%的人都得指望白老师了。外高加索三国其实指的是：格鲁吉亚，亚美尼亚和阿塞拜疆。三个在世界舞台上不太起眼的小国，默默存在于世，我想，要不是当初被南航周年庆的特价机票吸引，这里应该很难会列入我的旅行计划之中，从而彻底错过外高这片神秘之地。
我曾在朋友圈写到：关于外高，平心而论，没有像土耳其那样每一帧都是一幅画，外高的美不在于表象，而在于内，那不急不缓，那不骄不躁，那你来我欢迎，你不来我不强求的态度，就有这股子令人喜欢的清冷劲儿在。
不急，泡杯冬日暖茶，来听我眼中的外高。
埃里温YEREVAN
这座首都城市，不算大，小巧但谈不上多精致，老建筑不甚出彩，新建筑平淡无奇，不用多久就能将市中心走个遍，但就是这样一个不太出众的地方，我却有着极佳的印象，或许是那干净的街道再加上不可多得的好天气，暖阳下，总觉得安逸闲适，幸福感不就该是这样简单而不加修饰？
可能有些太字面，单从这座首都城市的名字，就能体会到温暖。晚秋的埃里温，阳光透过秋叶，草在吮吸着阳光，我们站着，不说话，就十分美好。
原本以为亚美尼亚人英语普及率很低，但在埃里温让我有些意外，在小小的眼镜店，也能不费劲儿地用英语交流，配到适合的隐形眼镜，让本来深陷于还没离开中国，就已经意外破裂的镜片的灰暗中，又重新恢复到正常的光明。对一个城市的评价，很多时候都与主观感受有关，埃里温的人，从稚嫩幼童，到街头卖艺老人，在脸上透露出的温暖，可能就是这个城市最好的加分项。
从周围川流不息的车辆来看，这里应该算埃里温的地标，说实话，我在埃里温的旅行没做一点功课，本也只打算随意行走，所以即使走到这处精致的马赛克堆砌而成的美丽建筑下，也只能小心猜测这里是国会所在处。
诺拉凡克修道院NORAVANK
亚美尼亚民族，本身就是一个传奇，这个古老的民族存在千年，曾创造了强盛的古国，后来却命运多舛，不断遭到周边国家侵略，被阿拉伯人，波斯人，希腊人等一波接一波地鞭笞，在一战中，也曾遭到奥斯曼帝国毁灭性的“亚美尼亚大屠杀”，但即使这样，亚美尼亚人却从未在泪水中妥协，即使国土不断被瓜分，但在这片土地上，一直将亚美尼亚血统保留下来。不仅如此，亚美尼亚还是世界上第一个将基督教定性为唯一宗教的国家，即使被信奉伊斯兰教的土耳其人和信奉拜火教的波斯人侵略，亚美尼亚人都未曾退却，即使面临着被种族屠杀的风险，而如今，留存千年的古老修道院，都在静静地诉说着这段历史。
塔特夫修道院TATEV
深藏在深山中的塔特夫修道院，背靠雪山，本就是一处风景，再加上其神秘的地理位置，总让人浮想联翩，好像瞬间回到了几百年前，倾听从学院里发出的美妙音乐（tatev曾经是著名学府所在地）和教堂钟楼敲出的清脆钟声。站在那里，总有一种孤独感，让我想到了天鹅堡，不同的建筑背景，一样的遗世独立，但都足以让人痴迷其中。
树下的传教士，黑袍于身，更将这本就凄清的场景，添加几分，不过也许我本世俗，不懂宗教的那份静谧，只欣赏眼前美景就足矣。
修道院大小不同的穹顶，都透露出质朴无华，我读不懂宗教，但却看得懂这眼前的画面，就像葡萄所说：喜欢亚美尼亚教堂这不浮夸的干净和简单。
塔特夫教堂离首都埃里温很远，回程路上遇到一处不错的风景，还没被积雪覆盖的小村庄，三俩堆砌的石头阵，总觉得透露着凄凉与坚韧，可能太投入于亚美尼亚这个民族的历史中来，看什么都有极强的背景感。
回程已经是晚上，13小时的旅途在中途小憩，抬头仰望星空，没有三脚架，没有好镜头，30s的曝光，随手拍到的银河；如果没记错，这是我第三次看到银河，前两次都在高原（玻利维亚乌尤尼和西藏纳木错），而这次是在远离市区，海拔并不高的郊区，这里叫亚美尼亚。
不曾想到，这个没多少亮点的地方，却让我深深喜欢上这个民族，经历战火，分裂，屠杀，地震，历经无数磨难，却毅然存于世上，“亚美尼亚民族”，六个字，就是一方信仰。
巴库BAKU
阿塞拜疆的首都——巴库，在去之前非常陌生的一个地方，却是整个外高经济最发达的城市，多亏于阿塞拜疆丰富的资源，造就了这座里海边上的现代化都市。
土耳其有毒，让我中毒不浅，在离开伊斯坦布尔后的三天依然对它念念不忘，可惜的是这三天我刚好就在巴库，以至于几乎没有特别多的心思去打量这座城市，只是走马观花地观望着，却有一处建筑吸引了我，让我掏出了相机狠狠拍了些照片，那就是已逝的著名设计师扎哈·哈迪德的设计，以其完美的流线型打造的建筑艺术品，阿利耶夫文化中心。
短短的两天停留，确实很难对这座城市留下多少印象，但是却因为巴库人的热情和陌生人的善意，让我给了那里一处好的评价。有时候在旅行中，往往会因为一些地方的人，而主观影响到对这个地方的评价，巴库人正是这样的一个正面的例子，现代的巴库从落地的机场就能感受到，或许下次应该留下更多时间，去感受这座城市。
第比利斯TBILISI
说来也巧，第比利斯是我入境高加索的第一个城市，三次从第比利斯经过，都没有停下脚步在这里看看，直到第四次回到这座首都城市，才好好感受到了这里的阳光与冷气。
ps：
1）第一次入境是从国内飞格鲁吉亚，到的时候已经入夜，而第二天一大早就坐上前往亚美尼亚的minibus，第一个匆匆而过。
2）第二个匆匆一别，是从亚美尼亚返回第比利斯，入境格鲁吉亚以后，司机直接拉到了第比利斯机场，睡了一晚上的机场，等候第二天清晨前往伊斯坦布尔的班机。
3）第三个是从巴库前往第比利斯，也没来得及好好看看，第二天又坐上了前往梅斯蒂亚的小飞机。
我住在第比利斯的老城区，简洁干净的hostel，每天早上提供极其丰富的食物，被我笑称为“战斗民族的早餐”，我喜欢avlacari车站对面的那家格鲁吉亚菜，我说过很多次，格菜很符合我的胃口，尤其是那加了香菜的牛肉汤，味道鲜美。除了食物，老城区还有著名的三圣一教堂，恰逢周六，在教堂几对新人举办着婚礼，见证了这个美丽的瞬间。
在第比利斯的最后一个夜晚，也是临回国前最后一晚，去看了第比利斯歌剧院最后一场《茶花女》公演，恰如缘分，虽然听不懂意大利语，但视听享受还是有的，原本以为三个小时的歌剧会显得时间特别难熬，结果倒是在歌声与剧情中沉迷，不错的一次文化体验，这也是我旅行中常常会给自己安排的一个项目，看一出剧，感受当地的文化生活。
梅斯蒂亚MESTIA
如果列举出一些一眼惊艳的旅行，那这里算是一个，当我还未从小飞机的兴奋中醒过来，已经被眼前世外桃源震惊，像来到童话世界，到处都是碉楼的山林，被大雪覆盖，又远离尘世间，很难形容第一眼看到梅斯蒂亚的心情，已等不及被寒天冻得关机的渣phone，让我睁开眼，去识那冬变冰分。
十二人座的小飞机从云间穿过，从雪山旁划过，最后落在一片雪地里。
童话故事里的元素都有了：白雪，远山，树丛，还有石头砌成的古堡。
夜晚的梅斯蒂亚也美得很，一过六点，气温就开始骤降，走在寒风中需要很大勇气才将手从裤兜里拿出，即使再不愿意，也不会忘掉拍下这般景色。
树上的红果儿还留着，和残雪倒是格外搭配。
看着像蓝色珍珠糯米的深山老冰，在阳光作用下，散发着幽幽蓝光，大自然的神秘之手，总是能造就不同颜色的惊喜。
沾了同行两位东欧美女的光，爱慕她们的司机主动请缨，成了我们冰川徒步的免费向导，带我们爬了被大雪遮住道路的野雪山，尽管5个小时的爬行，钻进靴子里的雪都化成了水，依然不能阻挡征服大自然的心，当最终爬到山顶处，站在冰川脚下，除了一个劲儿说nice，还有一袋满足。
一路上的雪景，一个白色的世界。
此处应该有掌声，多亏这两个姑娘的两日相伴，让我在梅斯蒂亚这个冰天雪地的山里，能感受到东欧人民的温暖，晚上的红酒趴，让三个不同多家的人在他乡也能聊得如此尽兴，最后不得不提，格鲁吉亚作为红酒发源地，口感很适合大多数中国人，微甜，有兴趣的可以尝试格鲁吉亚的sweetwine。
乌树故里USHGULI
一个名字就是诗的小镇，欧洲海拔最高的古村落，深藏于大山深处，背靠雪山的古老房屋，一切都是室外桃源的标配，70多户多人的仙境，那里的每一帧每一秒都是一张画报，古朴是它的性格，诉说着悠扬。
穿梭在村落小巷子里，会有很多流浪狗跟随，可能因为天冷，也不见几个路人，有种回到古世纪的错觉，回到那个骑士的年代，有着十字军，以十字架为荣的年代，不同于梅斯蒂亚，乌树的房屋更加古朴，碉楼雕刻着岁月的痕迹，没有人为的现代化修复，还是那个年代原汁原味的产物，望着，特别美好。
这是一个孤独的碉楼，处于最高的地方，也是最靠近雪山顶峰的地方，我不知道谁居住在那里，但是主人的心境，或许会因为周遭的平静，而变得开阔。
多毛DOMA
一个人的旅行，在走过一些地方以后，已经习惯，习惯没有帮忙照看，只能拽着大包小包行李去上卫生间；习惯在机场过夜也能呼呼入睡；习惯买过机票以后就不提前做死板的计划，而是走到哪儿就是哪儿的随意；习惯一个人坐一桌点自己喜欢的当地菜；习惯接触不同的人，习惯听不同口音的英语，习惯偶尔会感受到的寂寞，我是一个自由的人，也是一个喜欢怎样舒服怎样过的人，很喜欢西语里一个词语estado，“状态”，今天你真的“estado”了吗？
说了这么多，还没有介绍最后小段落的主角，多毛，是我在哥斯达黎加买的一只树懒，在我一个人的旅行中，担任着拍片儿模特的角色，跟我走过很多地方，也差点被落在了阿姆斯特丹的郁金香园里。虽然和我一样，头发开始越掉越多，但是他却依旧帅气十足，最后来几张在高加索拍的雪地写真，谢谢大家捧场新晋网红小生，记住他的名字叫：多毛，西语名：Doma.
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