8月4日从埃里温狂奔返回第比利斯，住在Avlabari地铁站附近VaziHotel，下午提前在地铁站的出租车停靠点约好了明天去西格纳吉的车子。

第二天，我们一路向西寻找葡萄酒的发源地——西格纳吉。这也是我们在格鲁吉亚的最后一站。

格鲁吉亚号称世界葡萄酒的发源地。其依据是年苏联对格鲁吉亚出土的10粒葡萄籽进行考古研究后发现，这是距今-年前人工栽培的葡萄品种，是人类历史上最古老的葡萄品种。由此证明了格鲁吉亚乃是世界葡萄酒的起源地。而西格纳吉所属的卡赫季州是格鲁吉亚最大的葡萄酒产区之一。人类第一次使用传统独特的陶罐酿制工艺酿造出的葡萄酒就诞生在西格纳吉。据说现在的格鲁吉亚家家户户都能自酿葡萄酒，红酒成了格鲁吉亚人名副其实的佐餐佳品，可谓餐餐顿顿离不开。红酒小镇的大号绝非浪得虚名，这从遍布西格纳吉的古老酒窖可见一斑。

西格纳吉红酒小镇

古老的地下酒窖

沿途风光秀丽，一望无际的草场，繁密茂盛的树木，比起前几天亚美尼亚大片荒漠的山地，格鲁吉亚要富饶肥沃得多。去往西格纳吉的道路平坦，司机飙车时速公里以上，限速的交通标志视而不见。车子在路上飞驰，超前车时恨不得开到前车屁股追尾才打方向，紧擦前车呼啸而过。坐在副驾驶座上真够刺激惊险的！大约1个半小时到小镇外的Bodbe圣妮诺女修道院。

修道院位于西格纳吉2km左右的一个松柏环绕的半山腰上，据说是引导格鲁吉亚皈依基督教的圣妮诺埋葬之地，也是格鲁吉亚重要朝圣地之一。

女修道院阴柔圆润之美凸显，绿草铺地，鲜花装扮，各处都打理的井井有条、干干净净，感到非常舒服宁静。

站在修道院可以俯瞰整个AlazaniVally山谷，青翠开阔，景色非常好，有点东非大裂谷的感觉。我们去的时候教堂正在装修，里面有着非常精美的壁画，可惜不让拍照。

进入小镇，停下车子，慢慢感受小镇的气息。沿着小路上行，漫步到小镇中心，有个小市场，摆摊卖自家的手工制品、羊毛制品和自家酿造的葡萄酒、蜂蜜、果酱等农产品，纯天然不添加任何化学物质。

小镇街道

镇中心小市场

有创意、省空间，还环保的肉肉植物展示售卖，经营者竟是一位格鲁吉亚大妈

轿车新功能——水果售卖车。车厢里满满的都是大西瓜，车顶上是桃子、苹果、哈密瓜等其他水果。

中心广场一侧的整面墙上有古老的浮雕，内容反映了小镇人的生产、生活、战争和娱乐的场景。

小城有三座教堂，最大的是圣乔治教堂。小镇建筑多以红砖建造，式样传统，加上生活节奏缓慢，所以城里旧日气息颇重，但并无沉重的感觉，有些小清新，非常适合休闲慢游。原计划在这里住一晚的，好好享受慢时光，但在亚美尼亚多停留了一天，挤掉了西格纳吉的一天。稍有遗憾。

小镇教堂

沿着山路走到老城墙，这是18世纪Erekle二世国王修建的，除有六座城门外，还有若干塔楼。可以眺望远处连绵的高山和广阔的峡谷。有些塔楼可以爬上去。

山丘高处一家餐馆处在最佳观景位置，提供饮品和简餐，正值中午炎热时分，我们在此小憩，欣赏美得令人窒息的惊艳景色。脚下的山坡上是一座精美的欧式小镇，色彩浓烈，错落有致。一揽无余的山间谷地，郁郁葱葱，一直延伸到远处的高加索山脉脚下。这里绝对是整个西格纳吉最美的景色，没有之一。

西格纳吉给人的第一印象很好，光鲜靓丽的房子，干净整洁的街道，宛若一个情调满满的欧洲小镇。

但是当你在西格纳吉溜上一小圈，你就会发现这里同第比利斯一样，在远离主要街道的小巷里，破败的老房比比皆是，不同的是，这里更少了一丝人气儿。除了主要街道上的餐馆酒店外，基本没有什么像样的商业。许多房屋处于售卖中，甚至连镇上最大的Hotel也挂着sale的牌子，随时等候买主的出现。

这就是小镇中心等候买主的的酒店，出售并不影响营业，目前尚在营业中

葡萄是这里最受欢迎的植物，家家户户的小院里，屋檐下，栅栏上都爬满了茂盛的藤蔓。这个时候是葡萄即将成熟的季节，一串串紫色的、绿色的葡萄挂满了墙头，唾手可得，但味道却还是酸涩的。

镇上几乎家家户户都自己酿酒，有自家的酒窖，我们随便在街角处找了一家名叫WineWorld餐馆，店主告诉我们：家庭酿酒规模不大，也就是满足每年的消费需求。因为每年9月份葡萄成熟，开始采摘、酿酒，8月份正是青黄不接的时候，他家酒窖的酒已喝光了，空空如也。目前餐馆的酒都是其他大酒庄工业化生产的。

自家酒窖，空空如也

又是包子！还有西红柿牛肉汤、烤土豆和沙拉

红酒小镇怎能没有红酒佐餐！

等待用餐的顾客

来之前看攻略说西格纳吉有许多酒庄可以参观品酒。借助谷歌地图找到距西格纳吉50公里的海列巴酒庄，开车大约1小时。和司机商量一下，加了点费用，爽快地答应了。

沿途看到在西格纳吉葡萄酒产区的山野农田之间，隐藏着许多星星点点的葡萄庄园，海列巴酒庄是其中之一。

在山野围绕的私享氛围里，远眺葡萄种植区，翠绿的草地点缀着各色鲜花，空气清新，小河流水潺潺清澈见底。突然间明白了：之所以格鲁吉亚葡萄酒好喝，一是土壤地质条件优越，二是水质好，三才是独特的酿造工艺。这里有出产葡萄酒得天独厚的自然条件：土壤和水质，加上几千年流传的酿造技术，生产不出好酒那才是罪过呢？！

海列巴酒庄在一个天然的山洞里，有多年酿造葡萄酒的历史，这里常年保持温度在4--10度，湿度70，大冰箱的感觉。长达7.5公里长酒窖只给游客开放了一部分区域。走进这里的酒窖隧道，就像是走在葡萄酒所铺就的历史长廊里。据说格鲁吉亚的红酒制造有一环节是人们在大木槽里脚踩踏葡萄，让葡萄彻底烂掉。而这一过程是不允许女人参加的，原因是女人情绪不稳定，会影响葡萄酒的味道。什么鬼道理！

酒窖入口

进入葡萄酒历史长廊

专人讲解古老的葡萄酒酿造过程

传统的酿造器具

门口一个小乐队演唱古老的格鲁吉亚民歌

在格鲁吉亚超市购买葡萄酒价格一般在几个拉里到几十拉里，超过拉里的就算是顶级好酒了。当地餐馆用的所谓好酒也就是20-30拉里就很好了，老百姓平日饮用的大多是塑料桶装的，更便宜，但口感丝毫不逊色。

来到葡萄酒故乡，一定要带几瓶回去大家分享，只可惜每人只能带2瓶，面对琳琅满目的葡萄酒品种，不知如何选择，选了两款酒庄近几年评出的金牌葡萄酒和白兰地酒。

一说到红酒，人们往往先想到的是法国、意大利等欧洲国家，或是美国、澳大利亚等新世界葡萄酒国家。红酒往往与高贵、优雅等词汇相关。但在葡萄酒的故乡格鲁吉亚，人们摈弃了欧洲饮用葡萄酒的高雅喝法，没有软木塞，随手揭开盖就可以酣畅淋漓。当地人把自家酿制的葡萄酒装在大塑料瓶里，摆在街上贩卖。让高贵的红酒接地气，有亲民价格，只求好喝与优雅无关。因为葡萄酒已经成为他们生活的一部分，渗入到格鲁吉亚人骨子里面了。

一位世界知名的葡萄酒大师伊莎贝尔·乐杰容，走访到格鲁吉亚时，她对格鲁吉亚的葡萄酒留下了16个字的极高评价：富于诗意，与众不同，历史传承，极富个性。

太喜欢西格纳吉这种古老悠闲静谧的感觉，蓝天白云，砖墙红顶，古老的城墙和教堂，被岁月磨平的石板小路，让人微醺的葡萄酒，安然不嘈杂的街心广场，一切都让我那么留恋！

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