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Hello！我是自然。年4月25日到5月18日，我们一行五人来到土耳其自由行，接下来聊聊我们路上遇到的趣事和糗事。
从朱马勒克兹克小镇到伊斯坦布尔公里，2小时。经过高速公路，由于租车公司提前交了高速费，我们的车畅通无阻。
路遇服务区停车打尖，发现这里的一些物品价格比其它地区贵了不少，庆幸我们之前看到喜欢的东西买了一些。哈哈。
我们在伊斯坦布尔的住宿定在索非亚教堂附近。老城区的路相当的窄又崎岖，真的需要老闲大哥这样的驾驶高手。我们把车停在下面这个停车场。给房主打电话，房主不会讲英语。这时候一个饭店的经营者路过，看到我们，主动问我们有什么需要帮忙。他帮我们打电话联系了房主，并且把我们送到我们住处的楼下。伊斯坦布尔人也是这样热情好客，乐意助人。十分感谢，握手告别。
这是我们在伊斯坦布尔住宿的订单。房主是个中年女士，体态轻盈，善解人意。民宿的两个房间不大，十分干净，功能齐全，地毯漂亮，还有个小小的后花园，以往评价9分，我给评价10分，因为房主实在太贴心了，我们退房后把行李放在她的仓库里，十分安全，取行李的时候本来她已经收拾好了房间，等待下一波客人，可是还示意我们最后用一下她的卫生间。我拥抱了她，并且告诉她我要给她评价满分。
我订住宿的条件首先是安全，然后是干净，再次是便宜。五个人四个晚上的价格是元人民币。这在伊斯坦布尔老区中心位置是不可想象的价格。
安排好住宿，我和淘金、老闲大哥我们去机场还车。到机场我们找不到加油站，我打电话给租车公司，说了半天也不知道加油站在哪。后来老闲大哥发现就在附近。去加满了油，我们看车太脏了，就问工作人员要抹布。结果是工作人员替我们把车抹干净了。还车不难，服务人员检查车没有问题，签字放行。还完车怎么返回市里又是一个难题。我们找到一个警察，问他怎么办。警察告诉我们买一张乘车卡，三个人可以同时用，在市内也可以多人用，于是买了一张，充了里拉。上了巴士，不用换车回到住处。胜利完成自驾之旅。下一步伊斯坦布尔溜达。
14日早晨吃完早饭，我们急不可耐的来到加拉塔大桥。加拉塔大桥离我们住处并不远，我们这些老驴轻而易举就走到了。
大桥横跨金角湾，是伊斯坦布尔的交通要道。这个历史上第五座大桥建于年，大桥全长米。这条大桥经常出现在土耳其文学及艺术品中。
这个是观赏船，很多游客来这里花上50欧元坐这个船，游览博斯布鲁斯海峡。
加拉塔大桥的上面是交通要道，下面是各种餐饮店铺，下面一层充满了叫卖声，我们路过的时候，每个摊点都会问我们吃饭吗？那时候我们已经吃完饭了，只能回答，谢谢，我们吃过了。
桥头的广场上是来自世界各地的旅行者在这里发呆。他们或者是逛完独立大街，或者是游完了波斯布鲁斯海峡，或者是迷失在伊斯坦布尔的老街，最后他们都选择了在这里停歇。在这里发呆也是恰到好处，远处有加拉塔和苏莱曼尼清真寺，近处是加拉塔大桥和波斯布鲁斯海峡。不会寂寞，看着来来往往的人和飞翔的海鸥，更不会联系到忧伤。
加拉塔大桥的两侧挤满了钓鱼的人
我也挤到人群中，装模作样的加拉塔大桥发呆摆拍。哈哈
正儿八经的以加拉塔大桥为背景拍个照。
在加拉塔大桥拍到的苏莱曼尼耶清真寺全貌。
苏莱曼清真寺是苏莱曼一世下令从年到年建成的，由奥斯曼鼎盛时期著名建筑师科查.米马尔.希南设计建造，是希南最重要的作品。苏莱曼清真寺是伊斯坦布尔最美的清真寺。
从加拉塔大桥到苏莱曼尼耶清真寺步行可达。清真寺本身建筑长59米，宽58米。从清真寺也可以看到加拉塔大桥。
清真寺的院子长米，宽米。从介绍里看，清真寺的每个建筑都有不同的象征。院子内有苏莱曼家人及建筑师希南的陵墓。
清真寺免费参观，进门要脱鞋，女士要围上头巾。清真寺内部的柱子用花岗岩、斑岩和大理石各不相同材料，个性又漂亮，寓意吉祥。
主拱顶53米高，直径27.25米。屋内和圆顶用水晶装饰，同时第一次使用红色依兹尼克瓦片装饰。暗示苏莱曼是当代索罗门。
这组照片是我和淘金在那里互相来回摆拍的
在清真寺的一角布置了祷告的空间，正式祷告时间观光客不能入内。我也学着当地人的样子，祷告、读经书，摆拍。
夜晚清真寺由0多盏玻璃灯照明，内部如星星闪烁的天穹。
这是乘游轮在博斯布鲁斯海峡拍到的苏莱曼尼耶清真寺的雄姿。
逛完清真寺顺着又老又窄的老街就走到大巴扎。崎岖的老街布满了小石块路，大巴扎实在是太大了，分好几个区域。物品丰富令人眼花缭乱，我们想买土耳其盘子和土耳其茶，直奔主题，找到这两个区域，采购一番。买东西是可以讲价的，但是降价的空间不大，最后付钱的时候大多摊主喜欢收欧元。我们算了一下，用欧元的汇率比我们把欧元换成里拉要合适一点点。
盘子的花样真多，我在这里选来选去，最后看好这只盘子，挺有质感的，40欧元，这个价格在这些盘子中算是比较贵的了。普通的盘子百八十里拉。
伊斯坦布尔考古博物馆在老皇宫西不远的地方。门票70里拉，博物馆通票可用。来到伊斯坦布尔，我们之前的通票到期了，完成了它的使命，我们又买了一张里拉一周的土耳其博物馆通票。
伊斯坦布尔考古博物馆的建立是在十九世纪。一个牧羊人在叙利亚挖井的时候发现了皇家石棺，于是当时的鄂图曼博物馆馆长立即前往运回这些古物，并建立博物馆。博物馆十分庞大，展出一百多万件文物，比安卡拉的考古博物馆大多了。博物馆分为旧馆和新馆。我们去的时候博物馆的很多地方在维修。
这两件作品是在博物馆的院内，漏天处。上面的是石棺。你猜猜下面的是什么？
博物馆主要展品是古埃及、古希腊、古罗马以及波斯文物，没有中文介绍，我们参观的时候没见到相同面孔的人。如果想细致的了解这些展品需要的时间不止一天两天。我们这些匆匆过客，看看热闹，了解个大概，看看主要展品。
浮雕狮子
下面这些石棺和雕刻都是在博物馆的室外展出的
博物馆展出的石棺很多，其中最著名的哀伤女子石棺，石棺上雕刻了18位女士的哀伤表情，每个表情各不相同，生动形象。
这个与众不同的石棺。雕刻的十分生动精美，描绘的是一场战争的场景，保存的完好无缺。参观的时候我并不知道这个石棺的来头。当时因为觉得这个石棺太精美，老闲大哥提议我拍张照片，我无意无心的随意站着拍了一张。后来查资料才得知，这个可能是亚历山大大帝的石棺，但科学史上并没有足够的资料证明这一点。
博物馆里的塔伯妮特石棺很多，这种石棺采用黑色的闪长岩做成人体的形状，每个石棺都标注的年代，但是显得没那么大方，我当时不明白它的价值，右下角就是塔伯妮特石棺。
博物馆里的马赛克
托普卡比宮又称老皇宫。从征服者默罕默德在年攻占君士坦丁堡到十九世纪，将近四百年，历任苏丹都居住在这里。当年是举行国家仪式和皇室娱乐的场所。现在是主要的观光胜地。托普比卡宮翻译过来就是“大炮之门”的意思。昔日碉堡内放置大炮，因此得名。
第一庭院是最大的庭院。帝国造币局、军械库、圣伊莲娜教堂在这个庭院里。到这里是免费的。
进崇敬门就要买票了，博物馆联票可用。崇敬门大门有两个八角形尖塔。是默罕默德二世统治时期年建的。
进入第二庭院最先参观的造币局
苏丹会经由帝王之门进入皇宫，故帝王之门又称作苏丹之门，位于皇宫的南面。帝王之门于年落成，在十九世纪又以大理石覆盖其表面。这巨大的石门突出了它的防御角色。中间的拱门是高大呈圆顶的通道，顶部刻有金箔的奥斯曼文字，包含苏丹的图拉及古兰经的经文。
托普比卡宮除了是苏丹住所还是政府所在地。皇宫实施严格的进出制度，宫内的人不敢冒然出宫。宫内像一个城市一样，生活用品应有尽有。严谨的宫廷仪式是宫内日常生活的法典。还有一个重要的原则是不得在内庭言谈。隔绝帝王与外界联系这一原则大概来自拜占庭宫廷。默罕默德二世在年到年间把这个原则列在坎农纳梅法典里，该法典把宫廷人员职责高低、行政阶层及礼节系统化。这原则反映在当时建筑风格和厅堂建筑上。建筑师确保苏丹及其家人在宫内享有最大的隐私和行动自由，于是建造格子窗户和秘密通道来达到这个目的。
巴格达厅
托普卡比故宫门票60里拉，土耳其博物馆通票可用，后宫和大教堂另外收费，分别是25里拉和20里拉，语音导游20里拉。皇宫里富丽堂皇，瓷砖美轮美奂。我去过的凡尔赛宫、叶卡捷琳娜宫、瑞典的皇宫等等，都和托普卡比皇宫的风格不同，托普卡比宫用了大量的瓷砖。
钟表
华丽的宫殿都是用瓷砖打造的，述说奥斯曼帝国曾经的辉煌。
宫内的图书馆用了很少的瓷砖，显得特别清新淡雅。书桌很特别很适用。
托普卡比宫有名的建筑有：彩石砖阁、谒见厅、巴格达厅。
皇宫建筑群在萨拉基里奥角、地处山岗，为近海的最高点，是一个可以俯瞰金角湾、马尔马拉海的岬，可以清楚的观览博斯普鲁斯海峡。埃里温宫附近，从这里可以眺望波斯布鲁斯海峡。记得我在这里有一张照片，怎么也没找到。
兵器库大门金光闪闪。
托普卡比宫分为瓷器馆、国宝馆、历代苏丹服饰馆、古代刺绣馆、古代武器馆、古代钟表馆等，这些馆都不让拍照。
参观完托普卡比宫意犹未尽，宫里无论是建筑还是历史、文化等等都需要一个长时间的学习和了解。作为异国游客到此为止。
我写这篇游记写到皇宫时懊恼自己当时没有多拍照、没有多记录、没有多记忆。造成写的时候困难重重，写了半个月才写完这一篇。下一次去伊斯坦布尔我得多在皇宫呆上一阵子。哈哈
上期链接：浪浪漫漫土耳其自由行—布尔萨村民家串门
下期预告：浪浪漫漫土耳其自由行—伊斯坦布尔（下）
相关链接：苏莱曼清真寺（SuleymaniyeMosque或SüleymaniyeCamii）是土耳其伊斯坦布尔市内的数座大清真寺之一。它坐落于金角湾一座大山的山顶，整个建筑群建在复杂和陡峭的第三山丘上，使用了出奇的建筑方案将山丘和周围的街巷结合到一起，其中年和年完工的第三和第四伊斯兰学校阶梯状地向金角湾下降，清真寺内部首次使用了红色的依兹尼克瓦片，是建筑史中的杰作。整个建筑物看来十分雄伟壮观，也被称之为伊斯坦布尔最美的清真寺。苏莱曼尼耶清真寺是由苏莱曼一世下令从年至年在极短的时间内建成的，是建筑师科查·米马尔·希南最重要的作品。其包括清真寺在内的宏伟的建筑群既有城市建筑，也有国家性的意义，与法齐赫清真寺拥有同样的重要性。参与建造该建筑群的主要是来自奥斯曼帝国各处的自由工匠，其中包括许多希腊人和亚美尼亚人（约50%为基督徒）。新军士兵主要做助手工作，他们占约40%。不到5%的人是奴隶，主要来自划船，用来搬运建筑材料。共有约至人参加了建筑工程。科查·米马尔·希南把这座清真寺称为是他的学徒毕业作品（kalfal?keseri）。苏莱曼在东南欧、安那托利亚、麦加、麦地那、大马士革、耶路撒冷、巴格达等地建造了多座大型公共建筑来显示他的威力和证明他的合法性，但是苏莱曼清真寺是所有这些工程中最庞大的。奥斯曼帝国长期有一习俗，既只要城内有足够的礼拜地点就不建造其它的大清真寺。建造庞大的清真寺被看作是浮夸，因此被高级神职人员严厉批评。在伊斯兰教里奢侈总的来说是被批评的，而节俭则是一项美德。因此一座清真寺往往与其它福利建筑同时作为建筑群建成来作为建造大清真寺的理由。一些这些建筑中的设施（比如商店）也被用来作为建筑群的财政来源。建筑清真寺位于一个米长、米宽的院子里，其中还包括突北和一座墓地。包括其内院它长米，宽73米。清真寺本身的建筑为59米长、58米宽，院子为46米长、32米宽。主拱顶有53米高，其直径为27.25米。塞利米耶清真寺和苏丹艾哈迈德清真寺的规模和它差不多一样大。在主拱顶内锡南在墙里嵌入了64个直径0.5米的瓮，这样使得整个建筑拥有极好的声学效应。科查·米马尔·希南借鉴了巴耶塞特二世清真寺和圣索非亚大教堂的建造方式，清真寺由四根主支柱支撑主拱顶系统，此外还有两个半拱顶和两扇山墙。但是他的建筑的空间感与其榜样完全不同。苏莱曼清真寺被看作是奥斯曼建筑顶峰初期的代表作。为了支撑整个建筑的重量，科查·米马尔·希南在使用桩子来加强地基。地基本身是用特殊的水泥做的，而且水泥是非常缓慢地凝结的。直到地基完全干了，达到了所需要的强度和抗地震效应后他才开始建筑主建筑。清真寺的窗户使用种不同颜色的玻璃，拼成绝妙的书法，让光线透过罗盘墙射入。清真寺的内院由四座叫拜楼环绕，其中朝向清真寺的两座比较高（81米）。主清真寺后面的花园里有两座突北，其中埋葬着苏莱曼一世和他的妻子洛克塞拉娜、他们的女儿、苏莱曼德拉母亲和他的姐姐以及苏莱曼二世和艾哈迈德二世苏丹，还有穆斯塔法二世的女儿。科查·米马尔·希南的墓位于整个建筑群的边缘。分析对苏莱曼清真寺的分析可以分为许多不同的象征和象征层次。其中包括功能层次的分析、比如通过使用一定的建筑材料产生的文化联想和神话、建筑的形式语言和许多铭文。从穆罕默德二世开始奥斯曼帝国苏丹逐渐把自己看作是正宗逊尼派伊斯兰教的捍卫者，尤其是针对宽容的苏菲派。这可以从把神学院紧紧地贴在清真寺侧面看出来。从神学院数量之多就可以看出阿訇的影响越来越大。穆罕默德二世还把自己看作是罗马皇帝的继承人（Sultan-iRum）。但是奥斯曼帝国占领了阿拉伯本土后苏莱曼的父亲塞利姆一世就接受了“圣地麦加和麦地那的保护者”的称号，他把自己称为是伊斯兰统治者（Padischah-iIslam）。苏莱曼本人每星期都到这个象征着他的威力的帝国清真寺来做礼拜，这样一来他还通过施舍也建立了一个统治者与被统治者之间的公共关系。早在数世纪前开始拱顶就已经是天穹的象征。当时的人把拱顶和其下面的半拱顶描写为天上的轨道的孪生兄弟。“大地用比天堂还要高的拱顶向天穹挑战。”前院里的喷泉象征着天堂中的天河。整个清真寺被看作是天堂的代表，精美的书法加强了这个比喻。如同大多数奥斯曼建筑，透过彩色的玻璃窗光线充斥整个清真寺，这也有非常重要的象征意义。比如玻璃窗上的书法引用古兰经中的第24章《光明》：真主是天地的光明，他的光明象一座灯台，那座灯台上有一盏明灯，那盏明灯在一个玻璃罩里，那个玻璃罩仿佛一颗灿烂的明星，用吉祥的橄榄油燃着那盏明灯；它不是东方的，也不是西方的，它的油，即使没有点火也几乎发光——光上加光——真主引导他所意欲者走向他的光明。真主为众人设了许多比喻，真主是全知万事的也就是说清真寺似乎是被真主的光照耀。晚上清真寺则由0多盏玻璃（过去还有鸵鸟蛋壳）做的灯照明，其内部如同星星闪烁的天穹。朝向麦加的墙是用精美的依兹尼克瓷片镶嵌的，它们展示天堂花园里的植物和花朵。在苏莱和洛克塞拉娜的突北这个天堂主题更加被加强。在耶路撒冷的圆顶清真寺被修新的时候苏莱曼也下令在那里使用这种红色和蓝色的瓷片做装饰。有趣的是苏莱曼的突北是仿照圆顶清真寺建造的：它有两个拱顶、内部有圆形的骑楼、地基是八角形的、外面有廊子。此外其内部的屋顶和圆顶清真寺一样用水晶装饰，因此更加加强了与圆顶清真寺的相似处。这些类似处是为了暗示传说中的国王和先知索罗门的庙宇。在喷泉的铭文中苏莱曼特地还提到这一点并自称为“当代索罗门”（Süleyman-iZaman）。清真寺的创建证书把它称为是重建的千柱之城伊林，伊林也是一个天堂的比喻。这个比喻也说明了为什么在建造的时候花了那么大的功夫去寻找和挑选花岗岩、斑岩和大理石柱子。在整个奥斯曼帝国他们在古代的和后代的建筑废墟中寻找这样的柱子。比如记载说17根柱子是从君士坦丁堡的竞技场运来的。在运输这些沉重的石柱中遇到的种种困难很快就造成了许多传说，这些传说与建造圣索非亚大教堂的传说类似，它们同时也体现了帝国及其苏丹的强大、富有和力量。考古博物馆最重要的收藏要项—古代石棺及希腊化时期石雕艺术品，可以串连出小亚细亚安纳托利亚高原的文化发展。考古博物馆的兴建和十九世纪一次重要的考古发现有很大的关系，一位牧羊人在现今叙利亚境内古名为Sidon(即今日的Saida)的皇家墓园掘井时，发现了许多座的石棺，于是当时的鄂图曼皇家博物馆馆长OsmanHamdiBey立刻前往Sidon，运回这批宝贵的考古发现，并且在素檀的支持下盖了考古博物馆，这批石棺也就成了这座考古博物馆的镇馆宝，考古博物馆因此也有古棺博物馆的称号。考古博物馆的旧馆于在正面入口的一楼及新建的右翼，伊斯坦布尔、安纳托利亚及临近地区的考古出土品则在二及三楼的新馆。亚历山大大帝立像：右脚向前、左肩在后的立像，宛如亚历山大大帝正准备做出致命的一击，从颈部的断痕猜测，可能是用另一块大理石做好再装上去的。女柱头：希腊雅典巴特农神殿的女柱头让我们看到柱头的在建上的支撑力，在Tralles地区也挖掘出女柱头，看来比巴特农神殿的女柱头粗一些，且两脚着地，重心微微地放在右脚，和巴特农神殿的女柱头重心全依在左脚不同。雅典娜大战人头蛇身巨怪(ReliefofGigantomachy)：以弗所等地是欧洲进入黑暗时期后，希腊及海琴海人纷纷移民至此，又因位于贸易动线上，所以以弗所等地的希腊化风格又有一种华丽复杂的表现手法，雅典娜大战人头蛇身巨怪就是一个代表性的例子。阿波罗像：若非这具雕像有个突出的男性器官，不然可能被误以为是音乐缪司。塔伯尼特石棺(TabnitSarcophagus)：可上溯到公元前六世纪，而且是采用黑色的闪长岩，做成人体的形像，从它胸前刻的象形文字可知，它是一位埃及大将军的石棺，上头还刻了咒语，石棺出土时，完好无缺，葬在其内的木乃伊也没有被盗走，和石棺同时陈列在考古博物馆中。哀伤女子石棺(SarcophagusofMourningWomen)：这具石棺和塔伯尼特石棺、亚历山大大帝石棺并称为考古博物馆最重要的三件展品；石棺上雕的十八名表情哀伤、姿态各异的女子，分别站在一座希腊爱奥尼亚式神殿的柱子间。亚历山大大帝石棺(AlexanderSarcophagus)：大理石石棺上的雕刻，以描绘亚历山大大帝大败波斯的战争场面闻名，科学上尚不能证实这具石棺是不是亚历山大大帝的，从历史的角度来看，可能性微乎其微。自然